Древние каменные стены, узкие улочки, небесно-голубые узорчатые здания и пестрые торговые ряды: платки, наряды, керамика, украшения. Ослепительное солнце, людской гомон, запах кебаба, звон монет… Ладно, современные деньги все-таки не звенят, вместо них подают голос телефоны. Только это и напоминает, что мы все еще в современности — а не провалились на десяток веков в прошлое, на бескрайний восточный базар.
Такой я увидела Бухару.
Город в оазисе
Между двумя реками, Амударьей и Сырдарьей, и двумя пустынями, Кызылкум и Каракум, лежит Бухарский оазис. Его центр — древний город Бухара.
Первые исторические записи о Бухаре были сделаны в IV–V вв., но археологи утверждают, что поселение на месте нынешнего города существовало уже в середине I тысячелетия до н. э.
Точнее сказать сложно: толщина культурного слоя здесь больше 20 метров. Исследовать его полностью ученым не удалось: мешают грунтовые воды. Поэтому возраст города до сих пор не установили.
За много веков существования Бухара несколько раз была столицей, причем разных государств. Но даже теряя этот статус, она оставалась культурным и торговым центром Среднего Востока. Эту атмосферу — оживленную, веселую и деловитую — можно ощутить и сейчас.
Где поселиться
В Бухаре немало отелей, гостиниц и гостевых домов. Если не ищете особой роскоши, номер на двоих обойдется в три-четыре тысячи рублей за ночь. Однако выбирать все же нужно внимательно: тогда удастся найти что-нибудь интересное.
Многие мини-отели располагаются в старинных зданиях непривычной для нас архитектуры. Выбрав такое место, вы окажетесь в древнем караван-сарае, но с современным комфортом. И что немаловажно, близко к туристической части города.
Бухара просторна, селиться вдали от главных памятников архитектуры нет смысла: слишком долго придется добираться до самых интересных мест.
Мы остановились в мини-гостинице под названием «Мехтар Анбар» в пяти минутах неторопливой ходьбы от центра — и погрузились в атмосферу древнего города еще не выйдя из отеля.
Круглое двухэтажное здание с внутренним двориком и галереей на втором этаже построили в XVIII веке, а в последние годы бережно отреставрировали.
В небольших комнатах нашлось все необходимое, но окна загораживали каменные крупноячеистые решетки, а в номера вели двустворчатые двери, которые закрывались на навесной замок.
Пожалуй, этот отель добавил очарования нашим трем дням в Бухаре: живи мы в обычном безликом номере современного здания, было бы скучнее.
Отель вместе с туристическими сборами обошелся на двоих в 140 $ за три ночи.
Что посмотреть
За три дня мы успели осмотреть только малую часть достопримечательностей. Немного мешала жара: в полдень температура поднималась выше +32°C, солнце пекло нещадно — приходилось на такси отправляться в отель, чтобы переждать самые жаркие часы. И это во второй половине сентября!
Однако самыми известными памятниками архитектуры мы все же полюбовались.
Пои-Калян
Символ Бухары и самая высокая постройка в ней — минарет Калян (или Калон). Другое название — минарет Арсланхана.
Здание высотой 46,5 метра стоит на Регистане — главной площади города — и вместе с мечетью Калян и медресе Мири Араб составляет ансамбль, который называется Пои-Калян.
Минарет из жженого кирпича возвели в 1127 году и за 900 лет практически не ремонтировали: частичной реставрации он подвергся только в XX веке.
Близ минарета стоит мечеть Калян. Ее построили в 1514 году, она вторая по размеру в Средней Азии (первая — мечеть Биби Ханум в Самарканде). На другой стороне площади — Медресе Мири Араб, построенное в 1535–1536 годах.
По вечерам ансамбль площади полностью меняет облик благодаря подсветке, так что взглянуть на него стоит по меньшей мере дважды.
Торговые купола
Неподалеку от Пои-Калян расположились торговые купола — уникальные сооружения XVI века. Их было шесть, до нашего времени сохранились четыре — и торговля в них идет до сих пор.
Здесь продают самые разные сувениры — но внимания заслуживают и сами постройки.
Ляби-Хауз
Если идти от куполов вдоль канала Шахруд, торговая улица приведет к Ляби-Хаузу — площади, окруженной архитектурным ансамблем из мечети, медресе и ханаки (суфийской обители). В центре площади — прямоугольный искусственный водоем (именно он называется хауз).
Медресе и ханаку построил в начале XVII века визирь Надир Диван-беги, и они до сих пор носят его имя. Однако сейчас здесь тоже торгуют сувенирами.
Крепость Арк
Чтобы добраться до самой древней постройки в Бухаре — цитадели Арк — нужно идти от минарета Калян в другую сторону.
Крепость стоит на 20-метровом холме, который образовали руины еще более древних построек. Ученые считают, что цитадель выросла из усадьбы, которую много раз перестраивали и укрепляли. Крепостью она стала уже к V–VI векам.
Постройку поочередно занимали властители Бухары, и каждый укреплял ее все сильнее.
Сейчас в крепости есть несколько музеев и зона, где до сих пор ведутся раскопки. Она открыта для посещения, и здесь можно увидеть совсем древние, не отреставрированные постройки. А еще посмотреть с высоты крепости на город.
Шуховская башня
Напротив цитадели возвышается металлическая конструкция, похожая на памятник ретрофутуризму. Ее построили в 1927–1929 годах по проекту архитектора Владимира Шухова в качестве водонапорной.
В конце 60-х годов башня вышла из строя из-за пожара на верхней площадке и не работала до 1990-х. Потом местный бизнесмен пристроил к ней лифт и открыл наверху ресторан.
Через несколько лет лифт сломался, ресторан закрылся — и новую жизнь башня получила в 2019 году: стала обзорной площадкой. Ее высота — 40 метров, и для того, чтобы оглядеть невысокую городскую застройку, этого вполне хватает.
Мавзолей Саманидов
В городском парке культуры и отдыха Бухары стоит небольшое здание из жженого кирпича. Это мавзолей Саманидов — династии правителей древнего государства Мавераннахр.
Приземистое массивное здание, в отличие от множества других построек, не украшено никакой мозаикой: узоры на его стенах сложены или выпилены из того же кирпича, и это придает ему необычный вид.
Ученые предполагают, что знаки, которые есть на стенах мавзолея, — разновидность мандалы (одного из символов буддизма).
Я перечислила только малую часть архитектурных памятников Бухары, их намного больше. Составляйте собственный маршрут — но куда бы вы ни направились, не забудьте перекусить.
Где поесть
Заведений с вкусной едой в Бухаре множество. Если прогуляться вечером по центру города вдоль канала Шахруд, волны привлекательных запахов будут сменять друг друга и мешать сделать выбор. Незачем колебаться, садитесь там, где есть свободное место: будет вкусно.
Но если предпочитаете точно знать, где можно пообедать или поужинать, назову пару мест.
«Терраса»
Кафе на улице Хакикат, 3 — а точнее, на площади возле торговых куполов — предлагает и национальную кухню, и итальянскую. Последнюю мы не пробовали: зачем, когда есть шашлыки, кебабы, манты и самса.
Национальная кухня здесь отличная, обслуживание заботливое и дружелюбное, средний чек без алкоголя — от 80 сумов (около 700 рублей).
По вечерам возле уличных столиков «Террасы» играет музыкант, но делает это неплохо и репертуар подбирает не раздражающий.
«Центры плова»
Если хотите попробовать настоящий бухарский плов — отправляйтесь в любое из заведений, которые кормят только им. Учтите: они зачастую работают в середине дня, а когда еда заканчивается — закрываются.
Время плова — с полудня до двух часов, после этого блюдо можно найти только в ресторанах для туристов, да и то не во всех. А вот в «центрах плова» обедают даже местные.
Стандартный заказ в таком месте — плов, салат ачик-чучук (его еще называют «Шакароб») из помидоров, огурцов и зелени, чай, сладости. В сезон приносят нарезанные арбузы и дыни.
И готовьтесь к тому, что плова будет много: порции здесь большие. Так что всегда уточняйте, сколько предстоит съесть. Возможно, одной порции хватит на двоих.
Средний чек в таких местах — 40–60 тысяч сумов (300–450 рублей) с человека.
Что купить
Все туристические зоны в Бухаре — заодно и торговые. От разнообразия сувениров разбегаются глаза: шоперы и футболки с принтами, национальная одежда из хлопка и шелка, шарфы, шапки, керамика, украшения, сладости и, конечно, ковры. В выборе вас будет ограничивать только вместительность чемодана.
Что бы вы ни присмотрели, есть один лайфхак: постарайтесь найти это не внутри торговых куполов, а на прилегающих к ним улицах — там дешевле. Наценка, вероятно, за возможность почувствовать себя на средневековом восточном базаре.
Советы туристу
Освоиться в Узбекистане нетрудно: большинство жителей знает русский язык и охотно на нем разговаривает. Если растеряетесь или заблудитесь — немедленно найдется доброжелательный собеседник, который поможет, подскажет, даст пару советов и проводит до заведения с самым вкусным пловом.
Как добраться
Россию и Узбекистан связывает множество рейсов: в Ташкент, Самарканд, Бухару, Ургенч из разных российских городов летают и российские авиакомпании, и «Узбекские авиалинии». Цены на билеты начинаются от 15 тысяч рублей из Москвы, а дальше меняются в зависимости от времени года, расстояния, тарифа и других условий.
Если летите не прямо в Бухару, а в Ташкент или Самарканд, купите билеты на скоростной «Афросиаб»: современный поезд стремительно доставит вас в пункт назначения. От Самарканда билеты стоят около тысячи рублей, от Ташкента — около двух, купить их можно через сайт РЖД.
Главное, сделайте это заранее. Если билеты закончатся, придется ехать на обычных поездах, которые идут заметно дольше.
А оплатить путешествие можно по Халве в рассрочку: тогда расходы окажутся почти незаметными.
Собираетесь в путешествие? Не забудьте оформить карту «Мир». Платежная система «Мир» работает не только в России, но и в других странах. Оплачивайте покупки смартфоном через Mir Pay. Кешбэк и скидки по карте «Мир» суммируются с бонусами от Совкомбанка и дисконтными программами в магазинах. Оформите карту «Халва» с «Миром» и получайте максимум выгоды!
Когда ехать
Лучшие сезоны для поездки в Узбекистан — поздняя весна и первая половина осени: жара еще не изнуряющая (вот летом температура поднимается до +50°C), дожди бывают редко, дополнительный бонус — множество фруктов (да, весной тоже: клубника, черешня и абрикосы созревают в мае).
Летом стоит ехать только тем, кто не боится раскаленного солнца. Зима — подходящее время для тех, кому сырость и холодный ветер не успели надоесть дома.
Как платить и на чем ездить
Национальная валюта Узбекистана — сумы. Нынешний курс — приблизительно 133 сума за рубль. Но лучше везите доллары: получится выгоднее.
Обменивать деньги нужно в банках, частный обмен «с рук» — нарушение закона.
Российские карты в стране не действуют, так что готовьте много наличных.
Если не хотите разбираться в общественном транспорте, такси — удобный и недорогой способ добраться куда угодно. Используйте приложение «Яндекс Go», только не забудьте переключить вид оплаты на наличные: с российской карты деньги не спишут, выйдет накладка.
И готовьтесь платить за вход во все достопримечательности: цены на билет невысокие, от 20 до 40 тысяч сумов (примерно 150–300 рублей), но билеты понадобятся практически везде.
Впрочем, даже с этими расходами поездка выйдет достаточно бюджетной, а впечатлений вы привезете гораздо больше, чем потратите денег. Проверено на себе.
Вся информация о ценах актуальна на момент публикации статьи.
