Сделать кухню самому: сколько стоит и что для этого нужно

• Почему я об этом пишу
• Проектируем
• Делаем корпусы и полки
• Распил
• Сборка
• Полки и ящики
• Фурнитура, крепеж, инструмент

Почему я об этом пишу

Мои друзья знают, что я люблю собирать покупную мебель. Иногда они спрашивают совета: нельзя ли то же самое сделать самим? Как там вообще все устроено? Тогда я сажусь поудобнее, наливаю чай и начинаю рассказ о том, как в юности сама делала мебель для дачи.

Сначала я смастерила шкаф из бруска и вагонки. У него были две дверцы, пять полок и штанга из ручки для лопаты. Все держалось на саморезах и обычных дверных петлях, но под краской выглядело прилично.

Вдохновленная успехом, я привлекла молодого человека, и мы сколотили кухонный гарнитур для дачи. Получилось очень дешево, местами даже ровно, а уж как весело! Впрочем, я рада, что фото того гарнитура не сохранились.

Сейчас я точно знаю, где мы ошиблись. Ту кухню уже не переделать, зато я могу на ее примере разобрать ошибки и посчитать, во сколько бы она обошлась сегодня, если все делать правильно. Надеюсь, мои советы помогут и вам.

Проектируем

Вся кухонная мебель делится на тумбы (они стоят на полу) и шкафы (висят на стенах). В типовых проектах в тумбах делают полки и ящики, в шкафах — только полки. Между ними оставляют пустое место, которое зашивают кухонным фартуком.

Когда проектируешь сам, можно объединить часть шкафов и тумб в буфет, поэкспериментировать с формой и наполнением. Есть возможность заменить шкафы открытыми полками.

Проектировать можно на бумаге или в программе. Мне понравился онлайн-планировщик Леруа, но вообще их много, выбирайте на свой вкус.

Что могу посоветовать:

1. Смотрите готовые проекты и берите на вооружение лайфхаки. Если уж делать кухню вручную, имеет смысл предусмотреть все. Распланируйте содержимое шкафов и тумбочек: может быть, вам нужна мебель глубже стандартной, чтобы все поместилось, или, наоборот, вы любите, когда все на виду.
2. Не усложняйте проект. Ящички, держатели, маленькие полочки выглядят мило, но представьте, что каждый предмет придется выпиливать, шлифовать, устанавливать…  Иногда удобнее сделать базу, а систему хранения купить готовую.
3. Проверяйте все размеры много-много раз. Если рисуете на бумаге, прогоните проект через планировщик хотя бы на финише: программа не даст ошибиться на тот самый сантиметр, из-за которого гарнитур не влезет.

Глубину тумб подбирают под технику: посудомойку, плиту. Обычно это около 60 м. Шкафы делают помельче, 30–45 см.

Чтобы определить высоту гарнитура, существует простое правило: столешница должна быть на уровне пупка. Хорошо бы выровнять по ней плиту и посудомойку, если они стоят отдельно.

Стандартная высота фартука — 60–65 см. Это расстояние между столешницей и нижним краем подвесных шкафов (полок). Его можно уменьшить до 50 см, но не больше, иначе будет неудобно работать.

Учтите, что стандартные размеры с мебельных сайтов обычно указаны для мебели в сборе. Например, стандартная высота тумбы — 82 см — идет с учетом ножек и столешницы (они добавляют 13–14 см).

По возможности выбирайте размеры, кратные 30 и 40. Стандартные величины мебельных щитов — 40, 60, 80, 120 и 270 см. Если получится раскроить их без остатков, вы сэкономите.

Если кухня угловая, в углу лучше разместить мойку. Это самый простой способ задействовать пространство. Обязательно проверьте, что дверцы и ящики не блокируют друг друга при открывании.

Второй раз мы ошиблись с ящиками. Решили, что они будут прекрасно выезжать без всяких роликов, как в бабушкином буфете. Но бабушкин буфет делали мастера, да и ящики там регулярно заклинивало.

Про ящики я еще скажу. Но начну по порядку — с корпусов.

Делаем корпусы и полки

Наверное, не стоит подробно останавливаться на материалах: различия между ДСП, МДФ и массивом хорошо известны. На всякий случай напомню:

1. ЛДСП — дешево и симпатично. Сама плита не очень экологична, но если ламинирующий слой без сколов, можно брать. Он задержит все вредные испарения. Из ДСП делают стенки, так дешевле.
2. МДФ — дороже и симпатичнее. У этой плиты больше вариантов отделки. Ее можно покрыть пленкой (и сделать дизайн под резьбу), эмалью или пластиком. Все это делают на производстве, самим ничего красить не надо. МДФ используют для фасадов (дверец).
3. ХДФ — уплотненный вариант МДФ, очень прочная, жесткая плита. Из нее делают задние стенки шкафов и другой мебели, она плотнее оргалита и дешевле фанеры.
4. Массив дерева — дорого и красиво. Считается, что дерево боится влаги, но на самом деле все зависит от обработки. Я видела финскую кухню с фасадами из сосны, они давно устарели морально, но выглядели весьма крепкими. Стенки из ДСП раскрошились и потрескались по углам, но не фасады.

Давайте посчитаем, во сколько обойдутся материалы для нашей кухни. Для каждой тумбы понадобится три стенки из ДСП (две боковины и дно), фасад из МДФ и задняя стенка из ХДФ. 

Размеры возьмем близкие к стандартным, удобные для раскроя: высота — 80 см, глубина — 60 см.

ДСП на боковые стенки: 60×80 см; по две на тумбу, тумб всего пять. Это стандартный размер щита, даже пилить не надо. Обойдется в 585 рублей за штуку.

5850 рублей за боковые стенки из ДСП.

ХДФ на заднюю стенку нужны такой ширины: 45 см — 1 шт, 80 см — 3 шт, 100 см — 1 шт. Высота — 80 см.

ХДФ менее ходовой товар, чем ДСП. Я нашла три вида плит в Леруа, из них две на миллиметр тоньше, ни одной в Петровиче и только декоративные в Максидоме. Попробуем раскроить то, что есть: щит 140×207 см.

Тут без остатка не получается. Но мы укладываемся в два листа. Один лист стоит 474 рубля.

948 рублей за задние стенки из ХДФ.

МДФ на фасады нужно столько же, сколько на задние стенки. Только каждый щит шире 50 см делим пополам: большие дверцы неудобно открывать.

МДФ получается следующих размеров: 45 см — 1 шт, 40 см — 6 шт, 50 см — 2 шт. Высота — 80 см.

Размер плиты — 122×244 см. Снова уложились в два листа, и еще осталось. Стоит плита 2368 рубля — шлифованная, влагостойкая.

4736 рублей за фасады из МДФ.

Сравним с готовыми фасадами: одна штука 89,6×35,6 см стоит в Леруа 2459 рублей. Нам таких фасадов нужно девять, они обойдутся дороже 20 тысяч рублей.

Еще нам понадобится кромочная лента, чтобы закрыть спиленные края, — от 100 рублей за пять метров. Возьмем чуть подороже и с запасом.

1000 рублей  за кромочную ленту.

Заключительный штрих — столешница. Самые бюджетные — ЛДСП. Стандартная длина 3 метра, толщина 3,8 см. Такая столешница стоит 5540 рублей в Петровиче.

Но кухня угловая, нам нужны две столешницы: 125 и 260 см. Ищем другие размеры: есть укороченные модели 120 и 240 см. Без остатка снова не получается, поэтому берем 3 и еще 2,4 метра за 3738 рублей.

9278 рублей за столешницы.

Итого: 21 812 рублей за материалы для напольного уровня.

Я ориентируюсь на цены в Петровиче, потому что это партнер Халвы и у меня там повышенный кешбэк. Для чистоты эксперимента я изучила каталоги других строительных гипермаркетов и хочу сказать, что кешбэк — сильный аргумент при выборе магазина. Мы тратим на ремонт много денег, и стоит пользоваться любой возможностью сократить расходы.

Дальше не буду подробно расписывать расчеты, чтобы не перегрузить цифрами. У вас в любом случае будут свои материалы и размеры.

Стоимость подвесных шкафов выйдет примерно такой же, как стоимость тумб. Их глубина в полтора раза меньше, чем у тумб, но потребуется верхняя стенка. Размеры фасадов и задней стенки не меняются.

11 534 рубля за материалы для шкафов.

Итого: 33 346 рублей за материалы.

Если у вас в кухне красивые стены, есть соблазн сэкономить на задней стенке тумб. Но это уменьшит их жесткость. Если гарнитур зажат между двумя стенами кухни — хорошо. Но если тумбы стоят свободно — нужна задняя стенка.

Распил

Самое сложное в изготовлении мебели — распил. Его можно сделать самим, можно поручить фирме. Стоить это будет примерно в 1,5–2 раза меньше материалов.

По возможности ищите компанию, которая производит или закупает материалы. Они сами проверят качество, а вам не придется лишний раз платить за перевозку щитов.

Если намерены пилить сами, купите максимум приспособлений, чтобы сделать это ровно:

• стусло — это такая штука, чтобы пилить под углом;
• угольник — жесткий, деревянный или металлический;
• портновский метр или уровень с линейкой — они измеряют точнее, чем рулетка, за счет жесткости;
• струбцины — чтобы фиксировать заготовку при распиле.

Купите лезвие с мелкими зубьями для электролобзика. Чтобы не было сколов на ламинированном слое, сначала пропилите, а лучше процарапайте его, чтобы пилить по углублению.

Не используйте болгарку, она испортит край. Еще я очень не советую пилить вручную. Во-первых, это долго и трудно, во-вторых, лобзиком ровнее.

Сборка

Итак, мы все измерили, распилили, отделали кромки. Осталось собрать.

Есть два варианта:

• еврошуруп, он же конфирмат — это такой толстый винт с головкой под мебельный ключ;
• минификс — конструкция из эксцентрика (круглой шайбы) и специального болта-втулки.

Сборка на еврошуруп проще и дешевле. Минификс надежнее, солиднее, но под него надо высверливать крепления.

На что точно не надо крепить — это саморезы. Они плохо держат нагрузку, криво завинчиваются и некрасиво смотрятся.

Под еврошуруп нужно высверлить отверстия. Это легко — возьмите сверло чуть меньшего диаметра и сверлите на длину шурупа плюс 1–2 мм.

Чтобы навесить дверцы, в боковых стенках со стороны фасадов нужно высверлить отверстия под мебельные петли. Понадобится фреза на дрель, она же сверло Форстнера. Стандартный размер — 35 мм, но есть и другие.

Замерьте глубину петли и сделайте на фрезе отметку. Петля должна ложиться ровно, заподлицо.

Расходы на инструмент — «темная сторона» самодельной мебели. Что-то можно взять в аренду или одолжить у знакомых, но часть придется купить. Пользуйтесь рассрочкой или возьмите небольшой кредит. Если будете часто собирать мебель, расходы со временем отобьются.

Полки и ящики

Полки крепятся на полкодержатели. Под них сверлят два отверстия: в торце полки и фасаде.

На уголки и кронштейны крепите, только если они покорят вас своей красотой. Иначе они упростят не только работу, но и вид.

Очень советую покупать готовые ящики. Ошибиться легко, а неудобств из-за ошибки будет много.

Давайте сравним готовые ящики и самодельные.

Возьмем для примера ящик Delina, 40 см. В Леруа он продается за 2044 р. За эти деньги мы получим:

• дно из МДФ 40×55 мм;
• задник 35×8 мм;
• боковина из ЛДСП 50×8 мм — 2 шт.;
• набор для стяжки фасада — 8 шт.;
• роликовые направляющие — 2 шт.

Теперь попробуем собрать тот же ящик самостоятельно:

• боковины ЛДСП — 306 рублей за две штуки;
• задник — 124 рубля;
• дно — возьмем из остатков ХДФ;
• фасад МДФ 40×55 мм — 232 рубля;
• мини-фикс (набор для стяжки фасада) — 8 шт. (118 р/шт) — 944 руб.;
• роликовые направляющие — 2 шт. (145 р/штук) — 290 руб.

Итого — 1896 руб.

Разница — 148 рублей. Мне кажется, не стоит того.

Можно найти дешевле. В моем списке самое дорогое — крепеж. Я ориентировалась на цены Леруа.

Но, например, на Озоне есть мини-фиксы за 164 руб. В упаковке 4 набора (втулка + эксцентрик + дюбель), выходит 41 руб. за штуку. Это в три раза дешевле, чем в Леруа, но отзывов о товаре нет, судить о качестве я не могу.

Мне кажется, когда дело касается тонкой работы, лучше заплатить. Но я знаю людей с ловкими руками и точным глазомером, которые каким-то чудом все ровно отпиливают и высверливают. Для них собрать ящик — увлекательная задача.

Фурнитура, крепеж, инструмент

Фурнитура — это все металлические штуки: крепеж, ручки, петли. Их всегда можно найти дешевле: покупать не в фирменном магазине, а в сетевом, не в сетевом, а на Озоне, не на Озоне, а на Алиэкспресс… Но где-то надо остановиться: с некачественной фурнитурой ничего не собрать.

Фурнитура бывает лицевая (это ручки и все, что на виду) и крепежная. На крепежной точно нельзя экономить. С фасадной проще, там главное, чтобы было красиво.

Вам понадобятся:

• еврошуруп, он же конфирмат — по восемь на каждый предмет;
• мебельный ключ (они разных размеров, проверьте, чтобы подходил под стяжку);
• мебельные петли — по две на каждую дверцу;
• фреза концевая фасадная для дрели (подбирайте по размеру петель);
• гвозди толевые 3×20 мм для задней стенки (можно 1,2×20 мм, главное, не финишные, у них слишком маленькая шляпка) — 200 г;
• полкодержатели — по четыре для каждой полки;
• подвес мебельный — по два на шкаф;
• ножки — по четыре на тумбу (опционально);
• ручки — по одной на каждую дверцу.

Для задней стенки советую брать именно гвозди. Один мой знакомый пытался ускорить процесс, используя мебельный степлер, но соединение вышло непрочным.

Чтобы крепить ХДФ, нужны специальные мощные модели. Если у вас есть такой или вы знаете, где его взять, — отлично, но с обычным экспериментировать не надо.

Не советую брать мебельный шкант. Это такой цилиндрик из дерева, его забивают в два паза, чтобы скрепить детали незаметно. Сам по себе он хорош, но под него нужно очень тщательно сверлить отверстие. Чуть не угадаешь с размером — и шкант либо не влезет, либо окажется маленьким.

То же самое с эксцентриком (мини-фикс). Под него надо очень аккуратно высверливать. Если эксцентрик будет болтаться — все пропало.

Однажды мне не повезло с детским шкафом. Когда я открывала нижний ящик, эксцентрик проворачивался и втулка вылетала — производитель чуть ошибся с диаметрами. В результате фасад с ручкой оставался у меня в руках, а сам ящик — на месте. Я приклеила эксцентрик герметиком, но это не дело, конечно.

Итак, у нас получилось:

• корпусы с фасадами и столешницей — 34 000;
• полки — 10 500;
• ящики — 9500;
• фурнитура — 15 000;

Итого — 69 000 рублей.

Это минимум — если не заказывать распил, иметь дома все инструменты и возить материалы на своей машине. Я не заложила запас материала на случай порчи и в целом ориентировалась на бюджетные предложения. Если вы захотите сделать фасады или всю кухню из дерева, цену можно смело умножать в два раза.

В свое время мне очень понравилось делать мебель самой. Сейчас для этого больше возможностей: в продаже много готовых деталей, можно и не заниматься тем, что у тебя не получается. Я надеюсь, мои советы помогут вам определиться, хотите вы делать кухню самостоятельно или нет. В любом случае желаю вам успеха и удовольствия от своей работы.

Цены актуальны на момент написания статьи и приведены для примера.