Крайние точки и города России: как до них добраться и что там делать
На Балтийской косе ветер гонит песок, а на горе Базардюзю гремят грозы над Кавказом. В Певеке загораются огни электростанции, а на мысе Дежнева туманы скрывают горизонт. Эти места разделены тысячами километров, но вместе они очерчивают границы России.
- Север
- Самая северная точка России — мыс Флигели
- Северный край материка Евразия — мыс Челюскин
- Самый северный город России — Певек
- Юг
- Запад
- Восток
Север
Север России известен своей суровостью и красотой. Крайние точки страны — острова, мысы и города, окруженные вечной мерзлотой.
В этом разделе речь пойдет о мысах Флигели, Челюскин и городе Певек.
Самая северная точка России — мыс Флигели
Представьте: до Северного полюса меньше тысячи километров. Вокруг — лед, скалы, море и тишина, которую нарушает разве что хруст айсбергов. Летом солнце не уходит за горизонт, а зимой дуют ветра с морозом до минус сорока пяти.
Людей нет. Белые медведи, моржи и тюлени чувствуют себя полноправными хозяевами.
Это мыс Флигели на острове Рудольфа — самый северный кусочек России и всей Евразии.
Мыс открыл в 1874 году австро-венгерский исследователь Юлиус Пайер. Название дали в честь географа Августа фон Флигели, а сам остров посвятили принцу Рудольфу. Лишь в начале XX века архипелаг окончательно вошел в состав России.
О людях напоминают только знаки. В 2004 году сюда привезли православный крест весом 300 килограммов. Его доставили ледоколом и вертолетом. Говорят, когда-то Николай II хотел обозначить крестами границы империи. Теперь этот крест стоит на самом краю страны.
Рядом — маленький крест на могиле гидрографа Георгия Седова. Он умер в 1914 году, так и не добравшись до Северного полюса.
Что увидеть
Вся Арктика ― уже достопримечательность. Летом на склонах ледников появляются тонкие водопады, похожие на серебряные нити среди снега и камня. Зимой бушуют ветры и морозы, но даже в эти месяцы пейзаж поражает воображение.
На льдинах можно заметить белых медведей. Моржи отдыхают на прибрежных скалах, а тюлени высовывают морды из воды. Атмосфера дикой северной природы создает ощущение, что человек попал в мир, где все решают другие правила.
Как попасть
Самостоятельно добраться невозможно. Нет рейсов и маршрутов, а пешая экспедиция по дрейфующим льдам нереальна. Остается только один способ — отправиться в экспедицию.
Каждое лето из Мурманска выходит атомный ледокол «50 лет Победы». Две недели он идет к Северному полюсу и заходит к архипелагу Франца-Иосифа. Высадиться на мыс можно только в хорошую погоду, чаще путешественники видят его с палубы. Цена поездки начинается от 350 000 рублей.
Другой путь — круизы из норвежского Шпицбергена. Они стоят около 600 000 рублей, и нужно оформлять визу. Отправляются в июле и августе, когда море хотя бы немного свободнее ото льда.
Северный край материка Евразия — мыс Челюскин
До края света можно дойти не только по льдам архипелага, но и по суше. Мыс Челюскин на полуострове Таймыр считается самой северной точкой материка Евразия и России.
Каменистый выступ был открыт почти три века назад. 20 мая 1742 года штурман Семен Челюскин в ходе Великой Северной экспедиции первым ступил на край земли, который тогда назвал Восточно-Северным. Через 100 лет мыс переименовали в его честь.
Мимо проходит пролив Вилькицкого — часть Северного морского пути. В XX веке построили метеостанцию и аэродром, без которых арктическая навигация была бы невозможна.
Сейчас на мысе работает полярная гидрометеостанция имени геофизика, академика Евгения Федорова. Основана в 1932 году, и до сих пор в ней наблюдают за погодой, льдами и радиационным фоном.
В советское время на станции жили до сотни человек, работали клуб, музей, медицинский пункт. Сейчас постоянный штат сократился до десяти полярников, но они продолжают встречать редких гостей: проводят экскурсии, приглашают на чай и рассказывают о жизни «на краю земли».
Что увидеть
На крайнем выступе возвышается памятная колонна первооткрывателям Арктики с бронзовым макетом «Якуцкъ», на котором Челюскин пытался обогнуть Таймыр.
На колонне выбиты слова: «Оная экспедиция самая дальняя и трудная и никогда прежде не бывалая».
Чуть в стороне сложена каменная пирамида — гурий, оставленный Руалем Амундсеном в 1918 году в честь своего предшественника, шведа Норденшельда.
В 2009 году пограничники установили еще один символ — крест в честь Ильи Муромца, покровителя погранслужбы.
Природа тоже впечатляет. Полярная ночь длится несколько месяцев, а короткое лето не приносит тепла. Над каменистыми берегами воют ветры, а за мысом открывается суровое море, по которому столетиями пробивались арктические экспедиции.
Как попасть
Дорога к мысу Челюскин сложна и непредсказуема. Самый быстрый путь — добраться рейсом до Хатанги или Диксона, а оттуда при удачной погоде вылететь на вертолете. Расписания нет: Арктика сама диктует график, ждать можно долго.
Есть и более экстремальные способы. Зимой энтузиасты едут по замерзшим рекам на внедорожниках или гусеничной технике, используют снегоходные трассы. Но такие маршруты рискованны: машины ломаются, погода меняется, помощь далеко.
Летом дороги исчезают в болотах, а море чаще всего сковано льдом, поэтому яхты не доходят.
Более надежный способ — экспедиционные туры по Таймыру. Обычно они длятся пять – семь дней, их проводят в короткое арктическое лето. Высадиться на мыс можно только под руководством опытных гидов.
Таймыр — пограничная зона, поэтому заранее оформляют пропуск, а на самом мысе соблюдают правила безопасности.
Подходить к ледяному обрыву опасно из-за ветра, а от зданий станции дальше ста метров отходят только с оружием — белые медведи наведываются часто.
Самый северный город России — Певек
Этот город Чукотки стоит на берегу Восточно-Сибирского моря. Когда-то он был центром добычи олова, сегодня работает золотодобыча и первая в мире плавучая «Академик Ломоносов».
Регулярные рейсы ходят из Москвы, Якутска, Магадана и Анадыря (из столицы лететь около 8 часов). Аэропорт находится в 18 км от города, в поселке Апапельгино.
Летом теоретически можно добраться на судне по Северному морскому пути, но навигация короткая.
Что посмотреть в Певеке и окрестностях:
- Чаунский краеведческий музей с историей Чукотки и экспонатами коренных народов;
- парк «Времен связующая нить» — скульптуры и техника из заброшенных поселков;
- арктическая природа — полярное сияние зимой, цветущая тундра летом, моржи, киты, олени;
- острова Роутан и мыс Шелагский с горой Эныткин и «каменной аллеей» наподобие Стоунхенджа.
Юг
Конечно, южные точки России — контраст с холодной Арктикой: вершины Кавказа соседствуют с теплым побережьем Каспия.
Дальше — история горы Базардюзю и древнего Дербента.
Самая южная точка России — гора Базардюзю
На границе России и Азербайджана высится гора Базардюзю — 4466 метров над уровнем моря. Темная громада с ледниками и отвесными склонами доминирует над Кавказским хребтом и словно напоминает путникам: дальше только рубежи государств.
Название «Базардюзю» переводится как «рынок на вершине», или «горное плато базара». По преданию, у подножия когда-то проходили ярмарки.
У местных народов у горы есть и другие имена: Кыченсув — «гора страха», ведь ее вид и частые грозы внушали тревогу путникам; Тикясар — «высокая голова», подчеркивающая господство вершины над округой.
Северные склоны Базардюзю уходят вниз отвесными стенами и ледниками. Два из них — Тихицар и Муркар — питают истоки Самура и других горных рек. Южная сторона, обращенная к Азербайджану, мягче: склоны там осыпные и пологие.
Первое восхождение состоялось в 1849 году: русский топограф Сергей Александров поднялся на вершину через перевал Куруш и установил триангуляционный знак — сооружение, по которому геодезисты ориентируются, составляя карты и определяя координаты. С тех пор Базардюзю стала популярна у альпинистов.
Летом у подножия появляются лагеря, где можно арендовать снаряжение и пройти обучение. Южный маршрут подходит для новичков, а северная ледовая стена остается вызовом только для опытных.
Как добраться
Отправной точкой всегда становится село Куруш — одно из самых высокогорных в Европе, расположенное на высоте около 2500 метров. До границы и подножия Базардюзю всего семь километров по горной тропе.
Туристов обычно собирают в Махачкале, откуда гиды везут группы на внедорожниках около 200 километров на юг. Дорога идет по трассе Р-217 «Кавказ», затем уходит в горы через Усухчай и Геленджик, превращаясь в серпантин.
Самостоятельно добраться возможно, но только необходимо заранее подготовиться: связь в горах нестабильна, указателей мало.
Так как район примыкает к границе, нужен пропуск в погранзону. Его оформляют в Махачкале через погранслужбу . В Куруше можно остановиться в гостевых домах.
Восхождение
Подъем обычно занимает три-четыре дня, спуск — еще два-три. На весь маршрут нужно закладывать неделю.
Лучшее время для похода — май – сентябрь: меньше осадков, днем в горах комфортная температура.
Зимой восхождения проводят только для профессионалов: из-за морозов до –40°C и буранов подъем слишком опасный.
Для тех, кто не хочет покорять вершину, есть другие удовольствия. Летом — гулять по альпийским лугам и снимать панорамы Кавказа, зимой — кататься на лыжах, снегоходах и ездить на фотосафари по предгорьям.
Самый южный город России — Дербент
На берегу Каспия стоит Дербент — старейший город страны и ее самая южная точка. Основанный еще в V веке, он веками был «Каспийскими воротами» — проходом между морем и горами, за который боролись империи. Две стены сходятся у моря, а над ними возвышается крепость Нарын-Кала.
В Дербенте живут более 120 тысяч человек, среди которых лезгины, азербайджанцы, табасаранцы, горские евреи и русские.
Добраться несложно: из Махачкалы до города всего 120 км — два-три часа на электричке, автобусе или машине по трассе Р-217 «Кавказ».
Ходят прямые поезда из Москвы, а из Баку дорога еще ближе: Азербайджан и Дербент соединяют железная дорога и автотрасса.
Что посмотреть в Дербенте:
- крепость Нарын-Кала (VI век) и спускающиеся к морю стены;
- старый город с узкими улочками, Джума-мечетью VIII века, караван-сараем и армянской церковью;
- набережная Каспия с пляжем и кафе под южным солнцем;
- музеи: историко-архитектурный заповедник, Музей ковра, Дом-музей Петра I;
- легендарные «Позорные ворота» и камни, о которых до сих пор слагают сказания.
Захотелось в путешествие? С картой «Халва» вы можете бронировать отели, оплачивать экскурсии и даже обедать в кафе на набережной — все в рассрочку* без переплат. Это удобно для путешествий и не бьет по бюджету.
С Халвой приобретайте туры по России и за рубеж, бронируйте номера в отелях в рассрочку* без переплат или с кешбэком до 10%.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Карты»/«Карта Халва» на сайте банка sovcombank.ru
Заявка на оформление карты
Запад
Западные земли уходят к Балтике. На карте они отмечены песчаной косой и морскими воротами России.
Балтийская коса и Балтийск — два главных ориентира этой части страны.
Западный рубеж России ― Балтийская коса
На карте России западный конец страны уходит в Балтику тонкой песчаной стрелой. Это Балтийская коса — узкая полоса дюн и сосновых лесов, отделяющая залив от моря.
Протяженность около 65 километров, из которых 35 принадлежат России, остальное — Польше. Южно-западная оконечность косы и есть крайняя западная точка страны.
Балтийская коса веками находилась на пересечении границ. В XVIII веке ее на время заняла Российская империя. Затем коса отошла к Пруссии и называлась Frische Nehrung. В этот период были лишь рыбацкие поселки, а главное место занимали военные объекты. У входа в залив возвели крепость Пиллау, позже построили батареи и большой аэродром Нойтиф.
Весной 1945 года советские войска форсировали пролив, захватили косу и аэродром. После войны территория отошла СССР. Десятилетия она была закрытой пограничной зоной — сюда не пускали туристов, действовали части Балтийского флота.
Только в 1990-е косу снова открыли для путешественников. Сейчас можно увидеть руины фортов, взлетные полосы, старые маяки.
Как добраться
В отличие от полярных точек страны, попасть на Балтийскую косу относительно просто. Нужно доехать до Балтийска — самого западного города России. Из Калининграда ходят автобусы и электрички, дорога занимает чуть больше часа.
От Балтийска до косы всего 400 метров через пролив. Сухопутного моста нет — к косе ведет паром. Переправа занимает несколько минут, работает весь день и перевозит и людей, и машины.
Сперва попадете в поселок Коса. Дальше тянется грунтовая дорога вдоль моря. До самой границы можно доехать без ограничений, паспорт нужен только как в любой поездке по Калининградской области.
Что увидеть
Пустынные пляжи тянутся на десятки километров, шумят сосны, дюны переливаются на закате.
Летом туристы приезжают купаться и загорать, но даже в июле людей немного, и часто кажется, что море принадлежит только тебе.
Любителям истории интересно взглянуть на остатки немецких фортов и старый аэродром Нойтиф. Есть и небольшой музей «Старый люнет», посвященный прошлому этих мест.
Главная ценность косы — ее первозданность. Птицы останавливаются тут во время миграции, морской воздух прозрачен и свеж.
Самый западный город России ― Балтийск
Балтийск, до 1946 года известный как Пиллау, — морские ворота страны на Балтике и главная база Балтийского флота. Раньше был закрытым военным портом, но сейчас открыт для россиян. Иностранцам нужно оформить пропуск.
В городе живут около 33 тысяч человек. Климат мягкий: зимы без сильных морозов, а лето прохладное.
Добраться проще всего из Калининграда: на поезде или автобусе — около часа. На машине дорога проходит по Приморскому кольцу.
Балтийск служит точкой переправы на Балтийскую косу — песчаную полосу с дюнами и пляжами, которая уходит к самой западной точке страны.
Что посмотреть в Балтийске:
- Северный мол (XIX век) длиной почти 2 км и действующий маяк 1813 года;
- фортификации XVII–XIX вв.: бастионы крепости Пиллау, форты и музей «Старый люнет»;
- центр города — памятник Петру I, кирха Святого Георгия, памятники морякам, военная техника на площади;
- экскурсии: тур «Балтийск + Балтийская коса», веломаршруты вдоль берега, морские прогулки и рыбалка.
Восток
Восточные острова, утесы и города, где жизнь подчиняется стихиям океана, первыми встречают рассвет.
Рассказываем об острове Ратманова, мысе Дежнева и Анадыре.
Крайняя восточная точка России — остров Ратманова
В центре Берингового пролива, всего в четырех километрах от Аляски, лежит самая восточная точка России. По соседству — американский Малый Диомид. Между ними проходит государственная граница и линия перемены дат.
Ратманов называют «островом завтра». Разница во времени почти сутки: когда на нем полдень воскресенья, на соседнем еще только день субботы.
Остров открыл в 1728 году Витус Беринг, а современное название получил позже — в честь лейтенанта Ратманова, участника кругосветки Отто Коцебу. У эскимосов же остров известен как Имэлик, а соседний Малый Диомид — Ингалик, что значит «противоположный остров».
До середины XX века на Ратманове жили эскимосы, ловили рыбу и вели привычный для Чукотки быт. В 1940-х их переселили на материк. С тех пор на острове нет постоянного гражданского населения — только пограничная застава и метеостанция.
Берега Ратманова скалисты, туманы окутывают остров большую часть года, штормы — частые гости.
Дикая природа поражает. Летом на лежбища выходят тысячи моржей, в воде мигрируют киты, а крутые утесы облеплены колониями птиц. На остров иногда залетают даже колибри, которые обычно обитают совсем в других широтах.
На высшей точке в 2005 году установили семиметровый православный крест. Он символизирует начало России и в ясную погоду виден даже с американской стороны.
Крайняя восточная точка материка ― Мыс Дежнева
Высокий утес, с которого в ясную погоду можно разглядеть горы Аляски.
До американского берега всего 86 километров, и ощущение, что два континента почти касаются друг друга на горизонте.
В 1648 году Семен Дежнев на коче прошел из Северного Ледовитого океана в Тихий. Тем самым землепроходец доказал, что Азия и Америка разделены морем.
Открытие долго оставалось забытым, и лишь позже пролив «нашел» Витус Беринг. На картах мыс называли Восточным Чукотским Носом, пока в 1898 году не вернули имя первооткрывателя.
Эти земли издавна были заселены эскимосами-юитами. На мысе находилось древнее селение Наукан, чьи жители были переселены в 1950-х.
Сегодня ближайшее поселение — село Уэлен в десяти километрах западнее. Там живут потомки охотников и мастеров резьбы по кости.
Сам мыс необитаем. Стоит автоматический маяк-памятник в виде башни, увенчанный бюстом Семена Дежнева. Рядом — мемориальные таблички и крест. Стоя у подножия башни, легко представить, как в этих местах начиналась история освоения Северной Пацифики.
Природа мыса сурова и величественна. Туманы окутывают скалы почти круглый год, сильный ветер сбивает с ног, а на каменистых пляжах отдыхают моржи и тюлени. В проливе мигрируют киты — иногда туристам удается заметить их фонтаны у горизонта.
Как добраться
Путешествие на мыс Дежнева — испытание, но более реальное, чем на многие другие точки страны.
Сначала из Москвы или другого крупного города нужно долететь до Анадыря. Оттуда — рейсовым самолетом до поселка Лаврентия, главной «базы» для экспедиций. Дальше около ста километров пути до мыса.
Летом чаще всего едут на вездеходах вдоль побережья до села Уэлен, а оттуда пешком еще десять километров. Иногда при спокойной погоде добираются лодкой.
Есть и вертолетные вылеты, но это дорого и редкость.
Зимой путь проще: замерзшая тундра и припай позволяют добраться на снегоходах.
Туры организуют туроператоры Чукотки. Пешеходная программа с этнокультурными остановками и посещением национальных сел стоит от 250 000–300 000 рублей за девять-десять дней. Более простые экспедиции с минимальным комфортом — около 120 000–130 000.
В любом случае необходим пропуск в погранзону, который оформляют через Анадырь.
Самый восточный город России — Анадырь
Столица Чукотки стоит на берегу одноименного залива и считается самым восточным городом страны. Ярко раскрашенные дома выделяются на фоне тундры и снега. Главные символы города — храм Пресвятой Троицы и огромный памятник Николаю Чудотворцу.
В городе живут около 15 тысяч человек, среди которых много чукчей, эскимосов и эвенов. Климат суровый: полярная ночь длится больше месяца, лето короткое и прохладное.
Добраться можно только самолетом: прямой рейс из Москвы занимает около восьми часов. Билет в среднем стоит от 16 000 рублей, но для дальневосточников есть субсидии.
Морем Анадырь связывает лишь редкий снабженческий теплоход. Из аэропорта на другом берегу в город переправляются на катере, по льду или на судах на воздушной подушке в зависимости от сезона.
Что посмотреть в Анадыре и окрестностях:
- музейный центр «Наследие Чукотки» с экспозицией о культуре и быте народов Севера;
- храм Пресвятой Троицы — крупнейший православный храм региона;
- набережная и сопка Верблюд со смотровой площадкой и крестом;
- природа вокруг города — рыбалка, ягоды и грибы летом, северное сияние зимой;
- заброшенная база «Гудым» — подземный ядерный арсенал времен холодной войны;
- экскурсии: морские туры к лежбищам моржей, круизы на остров Врангеля, поездки на собачьих упряжках и визиты в национальные села.
Побывать в крайних точках России решаются немногие, но даже рассказ о них дает ощущение настоящего путешествия. В этих местах сходятся стихии, встречаются истории разных народов и чувствуется дыхание времени.
Вся информация о ценах актуальна на момент публикации статьи.
Подпишитесь на email-рассылку
Раз в неделю мы будем присылать вам лайфхаки о том, как обращаться с деньгами и повышать финансовую грамотность
Начать обсуждение
Статьи по теме
«Красная Поляна» стала новым партнером карты «Халва»
Москва и Петербург стали одними из самых популярных направлений для отдыха в зимние каникулы
Воронеж: куда сходить и что посмотреть в столице Черноземья